Die Fahrt in das Samburu-Stammesgebiet

Nairobi ist eine typische afrikanische Metropole, zumindest das, was ich auf der Fahrt vom Flughafen zu meinem Hotel für eine Übernachtung und auf der Rückfahrt aus dem Samburu County zum Flughafen gesehen habe. Abgase, Lärm, Staub, Staus und Slums waren meine Begleiter durch diese Stadt. Sicherlich gibt es aber auch sehr viele reizvolle und spannende Seiten dieser Großstadt, nur blieb mir dafür keine Zeit.

Kurz vor 9:30 Uhr kam mein Fahrer Siri zum Hotel mit einem etwas abgefahrenen Jeep – ein Toyota Landcruiser Baujahr ca. 2000. Das Abenteuer konnte nun beginnen und der Landcruiser erwies sich dabei als sehr zuverlässig und genau richtig für diese Tour. Also nichts wie raus aus Nairobi. Wir konnten gleich ausserhalb Nairobis für 15.000 KES ( ca. 120,- € ) tanken und eine neue Gasflasche zum Kochen kaufen. Es ist sehr erstaunlich, wie viele unterschiedliche Landschaften Kenia auf den ersten 160 Kilometern zu bieten hatte. Aus der grauen Stadt Nairobi durch einen Wald mit Nadelbäumen, dann das trockene Great Rift Valley und urplötzlich grüne Landstriche mit viel Landwirtschaft. Treffpunkt mit meinem Koch Thony war der Einkaufsmarkt im Ort Naivasha. Dort kauften wir zwei Einkaufswagen voll mit frischen Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln, auch 2x 20 Liter große Trink- und Kochwasserkanister. Der Kassierer und vier weitere Marktangestellte turnten um uns herum und verpackten und verschnürten unsere Einkäufe in Kartons und Tüten. Zu guter Letzt trugen sie alle inklusive der Markt-Security die verpackten Lebensmittel zu unserem Jeep. Das Ganze erregte ein großes Aufsehen und wir hatten eifrig damit zu tun, das Ganze im Jeep zu verstauen. Die Fahrt in das Samburu County ( 2 Tage ) ging über die Orte Gilgil, Ol Kalou nach Nyahururu zu den Thomson Falls ( ca. 160 km ). Weiter über Rumuruti, Kinamba, Mugie, Sukuta Lol Marmar, Kisima nach Maralal (ca. 170 km).

Wie die Massai sind die Samburu auch ein Kämpfer- und Nomadenvolk. Sie haben sich ihre authentische Kultur dadurch erhalten, dass sie an ihren von den ältesten Stammesführern überlieferten Traditionen festhalten und neue modernere Lebensweisen meist ablehnen. Wie viele andere traditionelle Stämme Afrikas, stehen auch die Samburu unter dem Druck ihrer Regierung, um sich in festen vorbestimmten Dörfern niederzulassen. Die Hauptnahrung der Samburu ist neben Mais auch die Milch und das Blut ihrer Tiere. Sie schlachten ihr Vieh aber nicht, sondern ritzen nur die Venen an und versorgen die Wunde danach sofort mit heißer Asche. In den letzten Jahren haben sie allerdings begonnen, auch wegen den Dürreperioden, sich von ihrer rein nomadischen Lebensweise zu trennen und sich auch dem Ackerbau an feststehenden Manyattas zu zuwenden. Normalerweise leben zwischen 5 und 10 Familien in einer Manyatta / Dorf zusammen. Jede Familie hat ihre eigene Hütte, die der Frau gehört. Hat ein Mann mehrere Frauen, so hat jede Frau für sich und ihre Kinder eine eigene Hütte. Die transportablen Hütten sind von einem Wall aus trockenen Dornbüschen und Totholz umgeben, der verhindert, dass umherstreifende Tiere oder Viehdiebe in das Dorf kommen können. Ein weiterer kleinerer Dornenwall in der Mitte der Manyatta umgibt den Platz der Beratung, die Ältestenversammlung. Mittlerweile dient er auch in vielen Dörfern nachts als Viehgehege. Dazwischen liegen die länglichen Hütten gebaut aus Holzstangen mit Lehm- und Kuhdungwänden. Zur Abdeckung werden Häute, Grasmatten und in der Regenzeit Kunststoffplanen benutzt.
Ein ganz wichtiger sozialer Aspekt in ihrer Kultur ist die Achtung der Ältesten und dem Elder ( Ältester als Stammesführer ). Je älter ein Mann wird, desto mehr Macht und Respekt erlangt er. Jede Altersstufe bekommt außerdem spezifische Aufgaben zugeteilt. Kinder ( Layeni, bis ca. 12 Jahre ), kümmern sich um die Ziegen, Schafe und deren Milch. Beschnittene junge Männer, die zur Altersklasse der Krieger ( Moran, ca. 12-19 Jahre ) gehören, bewachen die Rinderherden, gehen auf Jagd und beschützen den Clan. Verheiratete Männer regeln die Probleme der Gemeinschaft und tragen Verantwortung für den Clan. Die Frauen sind für die Hütten, Kindererziehung, die Milchkühe, das Kochen und auch für das Sammeln von Holz und Wasser verantwortlich. Männer haben meist mehrere Frauen und leben in Polygamie. Das Prestige eines Mannes ergibt sich aus der Anzahl seiner Rinder und Frauen. Die Mädchen helfen schon früh ihren Müttern bei der Hausarbeit und werden schon ab dem Alter von ca. 12 Jahren an fremde Männer eines anderen Clans verheiratet. Bei der eigentlichen Hochzeitszeremonie wird an den Frauen teilweise immer noch eine Genitalverstümmelung praktiziert. Bei den Jugendlichen im Alter zwischen 7 bis 15 Jahren erlaubt die Einweihungszeremonie den Eintritt in die Männerwelt und wird meist durch die Beschneidung der Vorhaut begleitet. Männer wie Frauen tragen traditionell ihre farbenfrohen Shukas. Lange Tücher, die lose um den Körper gewickelt werden oder als Schultertücher dienen. Frauen haben zahlreiche Halsketten aus Perlen, Ohrringe und Armbänder. Oft ist ihr Kopf auch mit einem kreuzförmigen Stirnschmuck verziert. Er ist ein Zeichen dafür, dass die Frau noch unverheiratet ist. Mädchen tragen schon ganz früh einzelne handgefertigte Perlenschnüre um den Hals, die sie von den jungen Moran geschenkt bekommen und die im Laufe der Zeit zu dicken Kragen heranwachsen. Der Perlenschmuck hat eine traditionelle Bewandtnis. Sie sind Geschenke von jungen Samburu-Kriegern. Die Moran dürfen dafür mit den minderjährigen Mädchen Sex haben, wann immer sie wollen. Ihre Religion konzentriert sich auf ihren höchsten Gott Nkai , die Quelle jeglichen Schutzes vor Gefahren und viele rituelle Wahrsager oder Schamanen.

Es ist ein wirklich traumhaft schöner Morgen im Samburugebiet und die aufgehende Sonne taucht die sattgrüne Savannenlandschaft in ein wunderbar warmes und intensives Licht. Durch das offene Fenster des Toyota Landcruisers weht der kühle, frische Duft der Umgebung herein. Wir sind auf dem Weg zu den Tamiyioi Manyattas. Außer unserem Fahrzeug ist kein weiteres in den Karisia Hills / Ngari Hills ( ca. 2500 m hoch ) zu sehen und weitab von Zuhause fühle ich mich wirklich, wie in einer anderen Welt. Erwartungsvoll und ungeduldig schweift mein Blick über die näher kommende Hügelkette. Zebras weiden abseits des kaum sichtbaren Weges und Samburu Frauen kommen uns mit leeren Wasserkanistern oder Malas ( Milchgefäße ) entgegen. Sie sind auf dem Weg zum Einkaufen nach Maralal. Die ersten Samburu Morans ( Krieger ) erscheinen in der Ferne mit ihren Viehherden. Schon vom weiten sieht man ihre roten, gestreiften oder mit Karos versehenen Shukas ( Tücher ). Sie winken uns freudig zu, noch eine Bergkuppe und wir erreichen die zwei feststehenden nicht mehr ganz so traditionellen Manyattas von Elder Samy Lekume ( Stammesältester, 46 Jahre alt ). Er lädt uns sofort in seine Manyatta ein, stellt seine Familie vor und zeigt uns die Umgebung. Hierbei erfahre ich, dass Samy 3 Brüder, 2 Frauen und 13 Kinder hat. Seine Hauptmanyatta aus 3 Häusern besteht aus – die seiner beiden Frauen ( Big Wife und Small Wife ) und seinem eigenen Haus. Dazu kommen noch mehrere Viehgehege für junge Ziegen und Kälber. Er hat sogar einen kleinen Hühnerstall, Hühner und Eier sind aber lediglich für den Verkauf gedacht. In den nächsten Tagen hatte ich das Glück, das mir die 12 Morans ( Krieger ) der Manyattas und mehrere Samburu Frauen nicht für Touristen übliche Darbietungen, sondern nur für mich ihre traditionellen Lebensweisen, Tänze und Riten gezeigt haben. In den Krieger- und Liebestänzen demonstrierten sie dabei ihren Stolz und ihre Stärke. Erfahrungsreiche und intensive Tage in dieser Manyatta werden noch lange in mir nachwirken.

Meine zweite besuchte Manyatta lag ca. 3 km zu Fuß von der Landstrasse C77 bei Maralal landeinwärts. Siri und ein kurzfristig engagierter Führer namens Ernest gingen mit mir bergauf durch eine wunderschöne Landschaft zu der einfachen Manyatta von Elder Lekalasimi. Seine Gelassenheit, Ruhe und Unbeweglichkeit ließ nur schwer erahnen, wie alt er war. Er hatte jedenfalls drei Frauen unterschiedlichsten Alters und fünfzehn Kinder. Die Frauen und fünf seiner Kinder waren in der Manyatta anwesend. Sie freuten sich über unseren Besuch und lächelten mich immer wieder freudig an. Ernest übersetzte für mich meine Fragen und so konnten wir miteinander leicht kommunizieren. Die Big Mama der Manyatta lud mich dann in ihre Hütte ein und zeigte mir ihre einfache Einrichtung. Ein Bretterbett abgetrennt mit runden dünnen Baumstämmen vom Innenraum mit Einstieg und bedeckt mit dünnen Kuh- und Ziegenfellen, ein schmales einfaches Holzregal, eine fest eingebaute Holzbank über die gesamte Breite der Hütte, Metallkochtöpfe und Milchgefäße ( Mala oder Calamash ) und eine im Boden mit Steinen umfasste Kochmulde für das Holzfeuer. Mir wurde noch erklärt, wie die Milchgefäße benutzt und wie sie mit der brennenden Rinde des Thamayo Baumes gereinigt werden. Diese Hütte der Big Mama darf ihr Ehemann nicht betreten, das verlangt die traditionelle Kultur der Samburus. Die Familie hatte zum Leben Hühner, Kühe, Ziegen und ausserhalb ein paar große Mais- und Gemüsefelder. Irgendwie hatte ich wieder einmal den Eindruck, dass die Menschen hier viel glücklicher und zufriedener sind, auch wenn sie kaum etwas besitzen. Als Dankeschön für ihre Gastfreundschaft bezahlte ich noch ein von meinem Führer Ernest ausgehandeltes Geldgeschenk und alle winkten mir noch lächend und freudig beim Abschied hinterher.

Langsam erklimmt die Sonne den afrikanischen Horizont und wie jeden Morgen werde ich durch das Krächzende „Raah“ der zwei Ibisse vor meinem Zelt begrüßt. Mein Abenteuergeist erwacht wieder und vertreibt meine Müdigkeit und Steifheit. Dafür sorgt auch Thony mit dem ersten frisch aufgebrühten Kaffee jeden Morgen. Mein nächsten Ziel lag mit 4,5 Stunden Fahrzeit und ca. 140 Kilometern von Maralal entfernt. Die Fahrt ging über Kisima, Lodungokwe und Wamba nach Archer’s Post zum Umoja Campsite von Rebecca Lolosoli, die Betreiberin des Camps und Begründerin des Umoja Frauendorfes. Sie erzählte mir, dass der Preis für einen Zeltplatz genauso teuer wäre, wie für eine Banda (Bungalow). Natürlich nahm ich eine Banda und eine weitere für Anthony und Siri mit Einstrahldusche und WC. Leider war alles schon sehr heruntergekommen oder renovierungsbedürftig. Für den Besuch der Manyattas hier bei Archers Post / Umoja braucht man einen Guide, der sich dann auch fürstlich entlohnen lässt. Mein Guide Mohammed hier und mein Fahrer Siri fuhren mit mir am Spätnachmittag zu der Touristen-Manyatta von Elder Namayana. Dort wurden wir von Lobiky Gabriel Lekopiro ( 39 Jahre alt ) empfangen und ich musste sofort einen erheblichen Eintrittspreis bezahlen. Es empfiehlt sich grundsätzlich bei solchen Besuchen von Touristen-Manyattas kräftig und energisch zu verhandeln. In diesem Dorf leben 20 Familien mit ca. 160 Dorfbewohnern ( darunter 40 Morans ). Lobiky hat nur 1 Frau und 6 Kinder.

Rhythmischer Samburu Frauengesang mischt sich mit dem taktvollen Klatschen ihrer Hände zu meiner Begrüßung und die jüngste Tochter von Gabriel, namens Nasieku, lud mich zur Dorfbesichtigung ein. Die „angeblichen Morans“ zeigten auch hier einen Krieger-/Löwentanz und mit den Frauen einen Liebestanz. In der Manyatta wurden mir dann teilweise die Dorfbewohner und Ältesten vorgestellt und ich konnte ein paar schöne farbenfrohe Photos machen. Es gab aber überhaupt keine Alltagsarbeiten der hier lebenden Samburus in irgendeiner Art und Weise zu sehen. Und dann kam das, was kommen musste. Die letzte Station des Dorfes, die Verkaufsplätze für Touristen. Auf dem Boden lag überall handgemachter traditioneller Perlenschmuck in allen Formen und Farben, sowie einfach geschnitzte Holzfiguren. Man wird von allen Seiten gedrängt etwas zu horrenden Preisen zu kaufen. Als wir die Manyatta verlassen hatten, kamen schon die nächsten Guides mit Touristinnen und diese zahlten auch ihre Eintrittsgebühren. Diese für Touristen vorzeigbaren Manyattas sind mit Vorsicht zu genießen, denn sie sind eine Geldeinnahmemaschine, obwohl es evtl. auch einen sozialen Hintergrund geben könnte. Letztendlich aber hatte ich den Eindruck, dass das gesamte Umoja-Gebiet eine Touristenfalle ist und man es besser meiden sollte. Aus diesem Grunde habe ich dann dort auch keine weiteren Dörfer mehr besucht, auch nicht das bekannte Umoja-Frauendorf.

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Das Samburu-Nationalreservat

Mein letzter Tag im Samburu County gehört dem Samburu-Nationalreservat und seiner vielfältigen Tierwelt. Siri, mein Fahrer, fährt durch das östliche Eingangstor „Archers Gate“ des Reservates und öffnet für mich das große Fahrzeugdach. Ab hier sind wir auf einer relativ guten Schotterpiste unterwegs oder fahren auf kleinen Wegen durch die trockene Savannenlandschaft. Da ich nur ein Zoom bis 200 mm Brennweite besitze, bin ich einmal gespannt, wie nah ich die Tiere vor meine Linse bekomme ohne auch ihnen zu Nahe zu kommen. Der 165 km² große Nationalpark liegt auf etwa 800 bis 1000 m Höhe im Tal des ostafrikanischen Grabenbruchs ( Great Rift Valley ) in Nachbarschaft des Buffalo Springs Reserve in einer halbwüstenartigen wilden Landschaft mit felsigen Hügeln, weiten Grassavannen, Akazienbäumen und Trockenbüschen. Die Lebensader des Parks ist der Uasu Nyeru Fluss, der in der Sprache der hier lebenden Samburu „Fluss mit braunem Wasser“ bedeutet. Hier kann man noch Begegnungen der besonderen Art hautnah mit der Tierwelt erleben. An seinen schmalen Streifen Galeriewald aus seltenen Doumpalmen ( die man an den verzweigten Stämmen erkennt), Schirmakazien und Tamarindenbäumen versammeln sich viele Tiere in der Trockenzeit. Der Park ist der Lebensraum für große Elefantenherden, seltene Grevy Zebras, Netzgiraffen, Beisa Orix-Antilopen, Grant-Gazellen, Gerenuk ( Giraffen-Halsgazellen ), Löwen, Geparden, Nilkrokodilen und weiteren Tierarten. Er strahlt eine Ruhe und Zeitlosigkeit aus, als habe sich hier in den letzten Jahren kaum etwas verändert und die Tiere lassen sich von den Fahrzeugen kaum stören. Am Abend in der Lodge erlebe ich dann die faszinierende Atmosphäre Afrikas hautnah, einen farbenfrohen Sonnenuntergang begleitet von den geheimnisvollen Geräuschen und Alarmrufen der Tierwelt. Eintrittspreis des Parks pro Person und Tag 70,- US-Dollar.

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DIE VOLKSSTÄMME DES OMO- UND GREAT-RIFT-VALLEY

Das untere Omo-Tal im Südwesten von Äthiopien ist die Heimat einiger der weltweit letzten indigenen Völker. Sie unterscheiden sich sprachlich nur gering und haben sich ihre Kulturen, Traditionen und Rituale bewahrt. Seit 1980 gehört dieses Gebiet zum Weltkulturerbe der UNESCO. Für viele Anthropologen gilt das Omo-Tal als Ursprung der Menschheit – des Homo Sapiens. Hinter dem „Mount Buska“ und den „Asele Mountains“ leben die Urvölker der Hamar und Kara. Vor dem Great-Rift-Valley ( ostafrikanischer Grabenbruch ) die Konso und im Great-Rift-Valley die Arbore, nur um einige der wichtigsten Stämme hier zu nennen. Ihr traditionelles Leben wird in keiner Weise von der Erhöhung des Benzinpreises oder von steigenden Zinsen oder fallenden Währungskursen beeinflusst. Sie benötigen nicht viel und decken ihren Bedarf aus dem Kreislauf der Natur und orientieren sich einfach an anderen Wertvorstellungen. Aber ihre Zukunft ist gefährdet. Der gigantische Staudamm Gibe III ( geplant Gibe I bis V ) wird am oberen Omo-Tal gebaut. Er wird das empfindliche Ökosystem und die Lebensgrundlage der indigenen Völker zerstören. Die jährlichen Überschwemmungen des Omo, eine wichtige Konstante für die Landwirtschaft, werden dann für immer ausbleiben. Außerdem verpachtet oder verkauft die äthiopische Regierung große Landflächen an ausländische Firmen, wodurch sich für viele dieser Völker ihre Anbauflächen verringern.

Einfach nur schlimm – Landraub und Zwangsvertreibungen:
http://www.survivalinternational.de/nachrichten/10902

Die Hamar:

Mein Hauptaugenmerk auf dieser Reise galt dem Volksstamm der Hamar oder auch Hamer, einer indigenen Bevölkerungsgruppe mit etwa 42.000 Angehörigen in der Omo-Region, im Südwesten von Äthiopien. Ich fand stolze, offene und freundliche Menschen vor, die mich in ihren Gehöften stets willkommen hießen. Die Hamar sind verwandt mit den Benna und kaum von ihnen zu unterscheiden. Ihre Sprache ist das Hamar-Benna, welches zu den südomotischen Sprachen gehört und ihre Religion ist das Anrufen der Lebenskraft „Barjo“ durch gemeinsame Fürbitten und Gesänge. „Barjo“ kann auch als Schicksal oder Glück definiert werden. Die Savannen-Vegetation in ihrem Stammesgebiet ist sehr karg und die Niederschläge sind spärlich und unregelmäßig, so dass es immer wieder zu Dürrekatastrophen und daraus resultierenden Hungersnöten kommt. Gerade in diesen Zeiten der Dürre ziehen sie mit ihren Herden auch in weit entfernte Gebiete, was unweigerlich zu Konflikten mit benachbarten Volksgruppen führt. Die Hamar leben wie die meisten halbnomadischen Volksgruppen in dieser Region vor allem von ihren Zebu-Rinder- und Ziegenherden, betreiben aber gleichzeitig auch Ackerbau und Handel. Ihre Herden sind Lebensgrundlage ( Blut / Milch / Fleisch ) und zugleich Statussymbol der Menschen. Die Landwirtschaft ist ausgerichtet auf den Wechsel von Trocken- und Regenzeit. Es wird auf den Feldern eine Mischkultur, bestehend aus Bohnen, Hirse, Mais und Kürbissen angebaut. Hirse ( Sorghum ) ist das wichtigste Grundnahrungsmittel, aus dem die verschiedensten Gerichte und Hirsebier zubereitet werden. „Sherka“ ( selbstgefertigte Behältnisse aus Kürbishälften ) sind ein wichtiger Bestandteil im alltäglichen Gebrauch, dienen aber auch als Tauschgut in der Kultur der Hamar. Die Kürbishälften werden je nachdem für was sie benötigt werden, unterschiedlich gefertigt und aufbereitet. Es gibt die verschiedensten Gebrauchsmöglichkeiten, wie z.B. für Hirsebier, Kaffee, Milch, Öl und zum Buttern oder auch als Schöpflöffel.

Die Hamar leben in kleinen Familien-Gruppen auf stammeseigenem Land zusammen. Der Grundriss eines Familienhauses ist oval. Die Wände bestehen aus Holzpfählen, die mit einem Gemisch aus Erde und Kuhdung verstrichen sind. Das kegelförmige Dach ist aus langen Holzstangen gebaut, die mit trockenem Gras bedeckt werden. Die Kochstelle ist einer teilweise offenen Hausöffnung zugewandt. Der Eingang hat eine kniehohe Schwelle, damit keine Tiere in das Haus laufen können. Eingefriedet ist das Gelände teilweise mit Holzpalisaden und geschnittenem Dornengeäst, das zu einem Wall aufgeschichtet wird. Zwei rituelle hölzerne Torbögen ermöglichen den Zugang zu einem Gehöft. Im inneren Hof leben die Ziegen und in einem mit Holzzaun getrennten Areal übernachten die Rinder, die sehr früh morgens wieder auf die Weiden getrieben werden. Die Männer und Jungen arbeiten fast ausschließlich als Hirten, sammeln aber auch Honig. Die Frauen kümmern sich in den Gehöften um die Kinder, die Sauberkeit, das Kochen, das Wasserholen, das Sammeln von Brennholz, sowie Kuh- und Ziegendung für den Hüttenbau. Sie sind auch verantwortlich für die Feldarbeit und den Handel auf Märkten. Die Mädchen verbringen viel Zeit damit, schöne Lederkleidung und Perlen- oder Kaurischneckenschmuck herzustellen. Schmuck hat eine große Bedeutung, weil es die soziale Position des Trägers oder der Trägerin widerspiegelt. Wichtige Ereignisse im Alltagsleben sind die wöchentlich stattfindenden Wochenmärkte in Dimeka und Turmi, auf denen auch der Austausch von Neuigkeiten stattfindet. Für die traditionelle Frisur der Hamar Frauen wird das Haar mit einer Mischung aus rotem Ocker ( Ton ) und Tierfetten / Butter eingerieben, ebenso der Körper als Schutz vor Insekten, der Sonne und als Schönheitsideal. Sehr auffallend sind manchmal die Männer mit geschorenem Kopf. Darauf tragen sie aus Lehm modellierte, farbige Kopfschalen, geschmückt mit Perlen und Federn – eine Auszeichnung für eine besondere Leistung, wie die Erlegung eines wilden Tieres. Für diesen raffinierten Kopfschmuck haben die Männer hölzerne Kopfstützen zum Schlafen, die auch unterwegs als Hocker benutzt werden. Verschiedene geometrisch angeordnete Schmucknarben zieren die Arme und den Rücken dieser Menschen. Oftmals ist es für die Männer nicht einfach eine Frau für die Heirat zu bekommen. Sie müssen einen hohen Preis an die Brauteltern bezahlen. Etliche Ziegen und Rinder werden ausgehandelt und als Zugabe noch Honig. Verheiratete Hamar Frauen tragen symbolisch silberne Metallringe um ihren Hals. Ein Mann kann mehrere Frauen haben und polygam mit ihnen leben. Ist eine Frau die Zweite ihres Ehemannes, muss sie zwei Ringe um ihren Hals tragen. Trägt sie an einem Halsring noch einen abstehenden Zapfen, so ist sie die Hauptfrau ihres Mannes und hat besondere Vorzüge gegenüber den anderen Frauen. Diesen Sonderstatus behält sie auch in ihrem ganzen Eheleben.

Während dem Besuch eines Hamar-Dorfes ging ich einmal früh morgens mit zwei Frauen zu einem weit entfernten Brunnen Wasser holen. Das Wasser wird in einen 20 Liter fassenden gelben Plastikkanister abgefüllt. Dann wird der schwere Kanister in einer Art Ziegenleder- oder Plastikrucksack mit Riemen auf dem Rücken zurück zum Gehöft getragen. Schnell spricht es sich herum, dass ich wieder im Dorf zurück bin und werde von einer Familie zum Kaffeetrinken eingeladen. Ich darf in ihrer Hütte auf Ziegen- und Kuhfellen, die normalerweise als Schlafstätte dienen, Platz nehmen. Der dort typische Kaffee aus angerösteten und dann gemahlenen Hülsen der Kaffeebohne wird in siedentem Wasser aufgekocht. Die Zweitfrau schöpft den Kaffee in eine Kalebasse ( Sherka ) und reicht sie mir zum Trinken. Für mich schmeckt es eher wie ein Tee, als nach Kaffee. Plötzlich erscheint an der niedrigen Eingangsschwelle der Dorfälteste. Sofort wird ihm auch eine Kalebasse mit Kaffee gereicht. Er trinkt einen Schluck daraus und spuckt den Kaffee in die Runde der Anwesenden. Völlig überrascht lasse ich mich aufklären – es ist ein morgendliches Ritual zur Begrüßung der Anwesenden mit den Wünschen für Glück und Gesundheit.

Zu den bedeutendsten Ritualen der Hamar gehört das Initiationsritus der „Bull Jumping Ceremony“. Wenn ein Junge erwachsen wird, kommt die Zeit, dass er heiraten und eine Familie gründen will. Um heiraten zu dürfen, muss er eine Initiation durchlaufen, deren Höhepunkt der Bullensprung ist. Die Zeremonie wird durch Tänze der weiblichen Verwandten des zu initiierenden Mannes ( Ukuli ) eingeleitet. Die Frauen bewegen sich dabei im Kreis und stampfen mit ihren Füßen auf den Boden, hüpfen in die Höhe oder blasen in ihre kleinen Trompeten. Mit schrillen Stimmen singen sie dabei, während die metallenen Schellen an ihren Waden dazu läuten. Danach folgt das Auspeitschen der weiblichen Clan-Angehörigen durch die Junggesellen ( Maz ), die den Sprung über die Rinder bereits bei einer früheren Zeremonie erfolgreich absolviert haben. Für die Hamar ist das Auspeitschen der Frauen ein untrennbarer Bestandteil dieses Rituals. Die weiblichen Clan-Angehörigen, des zu initiierenden Mannes, demonstrieren damit ihre Fähigkeit Schmerz zu ertragen für den Initianden, für die Gesellschaft, aber auch Zuneigung für den Mann, den sie lieben. Dieses Ritual sichert ihnen auch in schlechten Zeiten die Unterstützung des Initianden und der Gesellschaft. Während der Zeremonie fordern diese Frauen die heiratswilligen Männer über mehrere Stunden lang wiederholt dazu auf, weitere Peitschenhiebe auszuführen. Dabei stellen sich Frauen, wie auch ältere Mädchen trompetend, stolz aufgereckt, auch neckend vor die Männer, bis diese die sehr langen und biegsamen Gerten auf die nackten Rücken der Frauen peitschen. Obwohl auf ihren Rücken das Blut läuft, lachen die Frauen nur höhnisch und blasen wieder in ihre Trompeten. Je wulstiger die dabei entstehenden Narben sich bilden, um so schöner werden sie empfunden. Für uns Europäer sieht es so aus, als wären diese Frauen dabei in einer Art von Trance. Kurz vor Sonnenuntergang wird der eigentliche „Bullensprung“ vorbereitet. Mehrere Zebu-Rinder werden gepackt und in einer Reihe aufgestellt. Der nackte, initiierende Mann springt und läuft viermal über die Reihe von Rindern. Schafft er die Prüfung ohne Stürze, geht er symbolisch von der Kindheit/Jugend über in den Status eines erwachsenen Mannes. Er erhält in dem Moment die Berechtigung eine Familie zu gründen und ist ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft. ( Anmerkung: Wäre er dabei gestürzt, wäre er ein Versager, denn nur Helden werden Männer. Leider konnte ich nicht in Erfahrung bringen, was mit einem gestürzten jungen Mann dann weiter passiert, ob er noch eine Chance bekommt? ).

„Ich, der Ferenji (weißer Mensch), durfte hochinteressante, eindrucksstarke und faszinierende Tage mit schönen erfüllenden Momenten bei dem Volk der Hamar miterleben. Solche einzigartigen Kulturen regen zum Nachdenken an. Sie helfen uns, wenn wir es denn zulassen, zum Ursprünglichen zurück zuschauen, zu erkennen, was im Leben wirklich wichtig ist und wie wenig man braucht, um glücklich zu sein.
BARJO EME – Danke!“

Die Kara:

Die Kara sind nur eine kleine Volksgruppe am Omo-Fluss mit  ca. 1.500 Angehörigen. Ihre Sprache ist das gleichnamige Kara, das zu den südomotischen Sprachen zählt. Sie leben noch abgeschieden und weitgehend unberührt von der Moderne mit Ausnahme ihrer verzierten Kalaschnikow-Gewehre und ihren Tributforderungen an photographierende Touristen. Sie haben symbolträchtige Rituale, die durch den Einsatz von Körperbemalung mit Naturfarben aus Asche, Kreide und Lehm, aufwändigem Kopfschmuck ( Früchte / Perlen / Kaurimuscheln ) und Narbentätowierungen, ihre spezielle Bedeutung haben und zum alltäglichen Leben des Stammes gehören. Kara Männer formen mit Tonerde ihr Haar zu ausgefallenen Kappen in Ockerfarbe, die mit farbigen Straußenfedern am Hinterkopf verziert werden. Manche Frauen und Mädchen durchbohren mit einem Nagel unterhalb der Unterlippe die Haut. Das Loch dient zur kontrollierten Wasserabgabe beim Waschen ihrer Kinder oder der Hände. Erst füllen sie ihre Mundhöhle mit Wasser, öffnen das mit einem Grashalm oder Nagel verschlossene Loch und lassen dann das Wasser langsam auf die zu reinigenden Körperteile fließen. Die Kara sind kulturell mit den Hamar verwandt, deshalb ähneln sich ihre Sprachen, Riten und Gebräuche sehr stark. Auch ist ihre Kleidung nahezu identisch. Eine Vermischung mit dem Volk der Hamar durch Heirat ist sehr häufig der Fall. Ihre Lebensgrundlage ist der Ackerbau ( Sorghum/Mais ) im Schwemmland des Omo-Flusses. Hierfür sind sie auf die jährlichen Überschwemmungen des Flusses angewiesen. Aber auch von der Fischerei und von der Viehzucht ernähren sie sich. Die Älteren passen auf, dass die Jüngeren den Umgang mit Geld erlernen und jeder Tourist seine Photos auch bezahlt. Eine Bedrohung für das Vieh stellen die Viehdiebe dar, die sich an den Viehbeständen der Kara vergreifen, was dazu geführt hat, dass sich nun die Kara mit Kalaschnikows gegen die Viehdiebe wehren. Ca. 500 Kilometer stromaufwärts am Omo-Fluss wird der Staudamm Gibe III gebaut. Er wird mit 240 m der höchste Staudamm des afrikanischen Kontinents und empfindliche Auswirkungen auf das Ökosystem und die Schwemmgebiete in der Region und somit auch für die Kara haben. Experten gehen davon aus, dass die Überschwemmungszeiten des Omo sich verändern und einen dramatischen Verlust des Wasservolumens zur Folge haben werden. Die Schwemmgebiete werden austrocknen und den Kara und anderen Völkern, die fast vollständig vom Fischen und Ackerbau leben, droht eine Unterernährung, was zu Auseinandersetzungen mit anderen Stämmen aufgrund mangelnder Nahrungs-Ressourcen führen wird.

Die Konso:

Das Volk der Konso lebt mit etwa 200.000 Angehörigen im Südwesten Äthiopiens, oberhalb des Great-Rift-Valley ( ostafrikanischer Grabenbruch ) und etwa 90 km von der Distrikthauptstadt Arba Minch entfernt. Im Jahr 2011 wurde ihre Kultur- und Naturlandschaft in das UNESCO Weltkulturerbe aufgenommen. Über 400 Jahre alte, mehrstöckige, bewässerte Terrassenlandschaften sowie hohe Befestigungswälle aus schwarzem Basalt und Holzzäunen, umgeben die Siedlungen mit strohbedeckten Steinhäusern, Speichern und Stallungen für ihre Tiere. Die Wälle dienten früher zur Abwehr von Feinden und wilden Tieren. Die Dörfer wachsen von innen nach außen, d.h. wenn der Platz innerhalb eines Walles nicht mehr ausreicht, wird eine neue Mauer um das bestehende Dorf gezogen und neue Gehöfte innerhalb dieser Mauer gebaut. Jede Familie besitzt darin ein eigenes eingezäuntes Gelände mit ihrer Hütte, der Kornkammer ( Kosa ), einem Kochplatz und einem Unterstand für die Tiere.
Die Konso praktizieren Polygamie. Ein Mann hat bis zu 4 Frauen und mehrere Kinder. Ihre Sprache ist das gleichnamige Konso, welches zur ostkuschitischen Sprachfamilie zählt und ihr Hauptort ist Konso. Geprägt sind die Gemeinden vor allem durch ihren außerordentlichen sozialen Zusammenhalt und gemeinschaftliches Arbeiten. Der zentrale Dorfplatz ist gleichzeitig Gerichts-, Hochzeits- und Zeremonienort. Es gibt auch einen „Kala“ – König. Er ist Ratgeber, oberster Richter und Repräsentant seines Volkes. Die Konso sind ausserdem Meister ihres terrassenförmigen Ackerbaus, um dem Bodenabtrag vorzubeugen und um das wenige Regenwasser sinnvoll über die Felder fließen zu lassen. Es wird Kohl, Mais, Hirse ( Sorghum ), Süßkartoffeln, Bohnen, Kaffee und Baumwolle angebaut. Neben den – in ganz Äthiopien üblichen Getreidesorten – ist bei den Konso auch der vitaminreiche Kohlbaum ( Moringa stenopetala ) ein wichtiger Nahrungs- und Gesundheitsspender. Seine Blätter werden mit Wasser und Salz aufgekocht und mit kleinen Maisklößen gegessen. Die Samen werden auch zur Reinigung des Flusswassers und zur Ölgewinnung genutzt. „Tschakka“ ist ein aus Mais gebranntes Bier und wird gemeinsam getrunken. Das Handwerk ( u.a. Weberei ) sowie die Landwirtschaft haben sich seit Generationen nicht verändert und sind traditionell tief verankert. Die Konso erinnern mit einem Totenkult aus geschnitzten Holzfiguren an ihre verstorbenen Verwandten. Der Geist der Verstorbenen kann in den hölzernen Figuren „Waka“ weiterleben.

Die Arbore:

Die Arbore ( Erbore ) sind mit etwa 4000 Angehörigen eine kleine Stammesgruppe und leben im ostafrikanischen Grabenbruch ( Great-Rift-Valley ) am Chew Bahir See. Sie sprechen die Omo-Tana-Sprache, eine Untergruppe der kuschitischen Sprachen. Jedes Dorf wird von einem gewählten politischen und einem religiösen Führer geleitet und die Hütten ordnen sich im Kreis um den zentralen Dorfplatz ( Nab ). Ihre Gesellschaftsstruktur gliedert sich in 10 Clans und clanübergreifende Generationsklassen ( Herr ), welche jeweils aus vier Altersklassen ( Jim ) mit einem Altersunterschied von max. neun Jahren bestehen. Jedes Mitglied der Gesellschaft hat seinen festen Platz, welcher ihm von Geburt an, durch sein Geschlecht bestimmt ist. Die Zugehörigkeit zu Clans, Generations-/ Alters- und Heiratsklasse ( Luba ) ist mit vorgegebenen Heiratsregeln und Verhaltensnormen verbunden. Für die Mädchen ist die ritualisierte Genitalbeschneidung ( die Ausschneidung der äußeren Klitoris und ein Teil der Schamlippen ) immer noch eine Voraussetzung für die Anerkennung als Frau und der zentrale Moment beim Übergang der Unverheirateten zur Braut. Es ist ein fest verwurzelter Bestandteil ihrer Stammeskultur und widersetzt sich ein Mädchen diesem Ritual, wird es aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Die Beschneidung findet am Nachmittag im Hüttenvorbau der Brautfamilie statt, wo die abgetrennten Körperteile auch symbolisch begraben werden. Danach gehört das Mädchen nicht mehr zur Familie und dem Clan ihres Vaters. Bis zu einer Hochzeit müssen die Kopfhaare der Frauen abrasiert werden. Der rasierte Kopf ist ein Zeichen der Jungfräulichkeit. Ausschließlich auf eigenes Verlangen werden den unverheirateten Arbore Mädchen halbmondförmige Ziernarben an Bauch oder Oberarm eingeritzt. Das Einritzen wird mit einem Messer vorgenommen und in die kleinen Wunden wird Asche gerieben, damit sie sich nach dem Verheilen deutlich aufwölben. Waqa, der Gott der Arbore, regelt das Gleichgewicht im traditionellen Leben dieser Volksgruppe. Danach muss dem Glauben zufolge, ein Gleichgewicht zwischen Frauen und Männern, Jungen und Alten, physischer und spiritueller Macht gemäß der kosmischen Ordnung Waqas herrschen. Die Hauptnahrungsquelle der Arbore ist Sorghum ( Hirse ), das zweimal im Jahr, den Regenzeiten angepasst, am Schwemmgebiet des Weyto geerntet wird. Aus Hirse bereiten sie gedünstete Hirseröllchen und ihr Hirsebrot zu. Zudem bauen sie aber auch Mais und Hülsenfrüchte an. Der ganze Stolz und Sinnbild für Reichtum sind aber ihre Rinderherden, die jedoch vorwiegend wegen ihrer Milch und ihres Blutes genutzt und meist auf weit entfernten Weideflächen gehalten werden. Sie dienen auch in Notfallzeiten als Tauschobjekt oder Nahrungsmittelreserve. Fleisch selbst, essen sie fast ausschließlich von Ziegen und Schafen.

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Marrakesch ist anziehend, berauschend, sinnlich, verwirrend und manchmal ernüchternd. In ca. 4 Stunden per Flug aus Deutschland erreicht man Marrakesch in Marokko. An jeder Ecke gibt es neue Eindrücke zu erleben und zu erfahren. Schon von weitem bei der Ankunft wird man von den Farbkontrasten dieser Stadt überrascht. Rot-ockerfarbene alte Festungsmauern aus gestampften Lehm und 19 km lang, Bäume mit leuchtenden Orangen, grüne Palmenhaine und teilweise beiger Sand dazwischen und im Hintergrund die Gipfel des Hohen Atlas. Die Riads Joya und El Cadi sind ein ruhiger Zufluchtsort zum entspannen in dieser pulsierenden Stadt. Riads sind traditionelle marokkanische Häuser oder alte Paläste mit einem schönen Innenhof als Garten oder Sitzplatz meist mit Springbrunnen und einer großen Dachterrasse. Oasen der Ruhe und manchmal in den verwinkelten engen Gassen sehr schwer zu finden. 

Die „Rote Stadt” am Fuße des Hohen Atlas gelegen, zählt neben Meknès, Fès und Rabat zu den Königsstädten Marokkos. Eine labyrinthartige Medina, enge Gassen mit geflochtenem Schilf überdacht und beschattet, bunte Souks, Paläste, religiöse Bauten, alte Karawansereien, schreiende und wild gestikulierende Händler, Eselskarren, Garküchen, fremde Gerüche und grüne Oasen – das ist Marrakesch, die erste afrikanische Kulturhauptstadt seit 2020 und eine malerische Kulisse wie aus 1001 Nacht vor der Szenerie des Hohen Atlas Gebirges. Marrakesch ist auch eine Stadt der Künstler und es gibt eine Vielzahl an Kunstgalerien von Malern, Bildhauern und sonstigen Künstlern. Die vielen Literaturcafés dienen der Präsentation der Kultur Marokkos. Ausserhalb der Medina gibt es auch noch schöne Gartenanlagen, wie der von Jacques Majorelle und laden zum Verweilen ein, weitere alte Paläste und der Djemaa el Fna ist als UNESCO Weltkulturerbe ein Spektakel der besonderen Art. Die Stimmenfetzen, die kräftigen Farben, das quirlige Treiben, der Duft der vielen Gewürze und die vielfältigen Gerüche ergeben und bilden dort eine erstaunliche sinnliche Symphonie. Hier kann man auch die bekannten „Gnaouas“ erleben, die im Rhythmus ihrer Metallkastagnetten vibrieren und springen. Will man auf dem Djemaa el Fna Affenbändiger, Gaukler, Geschichtenerzähler, Schlangenbeschwörer oder Wasserverkäufer photographieren, muss man erst zuvor in Dirham festgelegte Preise bezahlen und darf nicht gleich photographieren, erst unbedingt fragen und bezahlen, ansonsten gibt es mächtig Ärger.

Das Museum Maison de la Photographie mit seiner Sammlung von alten Originalphotographien aus den Jahren 1870 – 1950 von Marrakesch ist eine sehr gute Anlaufstation, um das alte Marrakesch zu sehen. Auf der Dachterrasse gibt es ein Café mit weitem Blick über die Stadt.

Der ca. 4000 m² große Majorelle-Garten ist ein farbenfroher Ort und wurde von dem französischen Maler Jacques Majorelle geschaffen, der sich 1922 in Marrakesch niederließ. 1980 kauften Yves Saint Laurent und Pierre Bergé das Anwesen und retten dadurch den Garten vor dem Verfall. Heute ist der Garten im Besitz der Stiftung „The Majorelle Trust“ und beherbergt auch das Museum für islamische Kunst mit Kunsthandwerk und einer nordafrikanischen Textilsammlung. Der Botanische Garten hat eine Vielzahl an Pflanzen aus allen fünf Kontinenten und eine große Kakteensammlung, aber der Hauptgrund für die Beliebtheit des Jardin Majorelle dürfte in den blauen Wänden der Villa, der Bassins und den blauen und gelben Töpfen liegen. Das leuchtende, tiefe Blau wurde von Jacques Majorelle selbst gemischt und trägt heute auch seinen Namen „Majorelle-Blau“. Es sollte das Blau des Himmels von Marrakesch darstellen. Wer sich die Zeit und Ruhe nimmt, wird die wahre Kraft des Gartens spüren, die Verträumtheit und die Lebensfreude darin.

Um die marokkanische Handwerkskunst und die Geschicklichkeit der Handwerker zu sehen, sollte man unbedingt einen Gang durch die Souks der Medina machen. Die Souks sind eine Welt für sich und ziehen Besucher aus der ganzen Welt an und Verhandeln gehört dazu und es ist eine Tradition zum guten Einkaufserlebnis. Die Händler fordern mit Gesten und freundlichen Worten dazu auf, ihre Geschäfte zu betreten. Dabei erzählen sie wortreiche Geschichten und wenn sie merken, dass man aus Deutschland kommt, hört man schon manchmal „Sauerkraut” oder einmal sogar von einem Soukhändler etwas durchaus auch nachdenkliches – „Immer nur schaffe, schaffe Häusle bauen”. Es gibt unterschiedliche Souks, die sich traditionell seit dem Mittelalter nach Zünften organisieren und überall werden einheimische Gerichte angeboten. Die Händler bieten ihre Waren offensiv, aber höflich an. Auch sind es Orte, wo sich Menschen aus allen Teilen der Stadt treffen, um sich auszutauschen und die lokale Kultur zu erleben. Hier einige Souks für verschiedene Waren: Souk El Attarine ist bekannt für seine Gewürze, Souk Zrabi für Teppiche, Souk Fekharine für Töpferwaren, Souk Chouari für Holzschnitzkunst, Souk Sebbaghine für Färber, Souk Cherratine für seine Lederwaren und Souk Haddadine ist für Metall- und Schmiedekunst. Der Souk Semmarine ist einer der größten der Stadt mit einem großen Angebot an traditioneller marokkanischer Kleidung, Antiquitäten, Lebensmitteln und Gewürzen. Arganöl, Brochettes, Couscous, Harissa, Koriander, Kreuzkümmel, Merguez, Meschoui, Ras el Hanout, Safran, Schnecken, Tajines und Zimt sind einige Elemente der marokkanischen Küche, die es dort zu kaufen gibt. Es ist manchmal schwierig, sich in den engen Gassen der Medina und Souks zurecht zu finden, das macht eigentlich nichts, denn viele Einheimische helfen weiter. Leider gibt es mittlerweile auch Ausnahmen. Oft wird von arbeitslosen Jugendlichen angeboten, dass sie den Weg zeigen und dorthin begleiten wollen, auch ohne dass man es will und dann natürlich gegen eine angemessene Belohnung, die durchaus auch zu Streitigkeiten führen kann. Sie verfolgen einem aufdringlich und aggressiv, wenn man sich nicht auf sie einläßt. 

Inschallah – so Gott will ist das meist benutzte Wort der marokkanischen Bevölkerung. Die von den Berbern abstammende Bevölkerung wurde im Laufe der Geschichte von vielfältigen Einflüssen von Arabern und Europäern geprägt. Selbstbewusste Menschen, verwurzelt in Religion, Tradition und doch offen für westliche Einflüsse.

IMPRESSIONEN WIE AUS 1001 NACHT

Wir sitzen am Abend auf einer schönen Dachterrasse eines alten Riads in Marrakesch in farbenfrohen Kissen bestickt mit floralen Ornamenten in den Farben des Orients. Wir tragen luftige, bunte arabische Kaftans und genießen einen Pfefferminztee. Die Dachterrasse ist umgeben von Vorhangstangen, an denen farbige Stoffbahnen und Fahnen im Wind wehen. Ein kleines Glöckchen bimmelt ganz leise und zwei Wasserpfeifen sprudeln vor sich hin und wir schauen eng umschlungen dem Sonnenuntergang zu. Die untergehende Sonne übergießt den Himmel mit glühender Farbe und in der Ferne leuchten die Schneeberge des Hohen Atlas wie eine Bühnenkulisse über den roten- und ockerfarbenen Mauern und Minaretten der Stadt.

Unter uns liegt der Djemaa el Fna, der Platz der Geköpften und er erwacht gerade mit pulsierendem Leben. Aus allen Gassen der Medina strömen die Menschen herbei. Zum lauten Dröhnen der Trommeln der Schlangenbeschwörer beginnt sich die Dunkelheit über den Platz zu legen und daneben sammelt sich die Menge um einen Geschichtenerzähler. In den Garküchen schmoren Hammelspieße und Tajines. Auf bunten Decken breiten Händler ihre Waren aus, Ringe, Ketten und Armreifen, kunstvoll geschnitzte Holzfiguren und Babouches, die bunt bestickten Lederpantoffeln. Die Menschen gehen vorbei an den Schalen und Körben der Gewürzhändler, sie sind randvoll gefüllt mit duftenden Gewürzen in allen Nuancen von Rot, Braun und Gelb. Ingwer, Kardamom, Koriandersaat, Kurkuma, Kreuzkümmel, Muskatnuss, Nelken, Sternanis, Zimt und nicht zuletzt das edelste und teuerste Gewürz der Welt – Safran.

Der Zauber beginnt zu wirken. Immer mehr Männer in Djellabahs, den langen Wollgewändern mit Zipfelkapuze, Berberinnen aus dem Gebirge behängt mit schwerem Silberschmuck, verschleierte Frauen in Seide gehüllt, streben zu den Garküchen. Dort brutzeln Schafsköpfe, Heuschrecken oder Lammfüße unter gewaltigen Rauchschwaden vor sich hin. Mopeds, Fahrräder, Eselskarren und Lastenträger bahnen sich ihren Weg durch das Gewimmel der Berber. Affenbändiger, Akrobaten, Gaukler, Schlangenbeschwörer, Wahrsager, Wasserverkäufer, Wunderheiler und junge Männer, die in Frauenkleidern aufreizend tanzen, bevölkern den Platz. Verschleierte Frauen aus den Vierteln liefern Teig für das Fladenbrot an und verschwinden so schnell, wie sie gekommen sind.

Ab und zu weht ein Hauch von Nelkengeruch und Weihrauch zu uns hoch. Der orientalische Duft von Gewürzen und Eingelegtem des Lebensmittelhändlers steigt in unsere Nasen und die leuchtenden Farben, der im Souk der Färber angebotenen Wolle, zieht unsere Blicke magisch an. Wohlschmeckende Bratspieße, genannt Mergez und süße Backwaren mit Honig lassen ein Gefühl des Hungers aufkommen. Das Gemurmel der Menschenmenge und das dumpfe Geräusch von Werkzeugen dringt auch an unsere Ohren und das Schreien der Lämmer durchbricht alle anderen Geräusche. In der Ferne hören wir einen Muezzin das Abendgebet durchs Megaphon beten, er wird begleitet von der Musik mehrerer Posaunen und Gesänge zum Ramadan. Das Abendrot lässt alles in einem feurigen Licht erscheinen, wir schliessen die Augen und geniessen diesen berührenden Augenblick.

VON MARRAKESCH ÜBER DEN HOHEN ATLAS NACH AïT BEN HADDOU

Über den Hohen Atlas und über den Tizi n’Tichka-Pass ( 2260 m ) gelangt man u.a. zu der bekannten Kasbah Aït Ben Haddou. Der Weg dorthin führt vorbei an rauen kargen Berglandschaften des Atlas-Gebirges und verschachtelten Berberdörfern, die oft in die Berghänge gebaut sind und teilweise an Pueblo-Dörfer erinnern. Es gibt nur wenige Stellen die passierbar sind. Eine davon ist von Marrakesch aus der Tizi n’Tichka Pass auf 2260 m Höhe. Die Strasse N9 darüber ist soweit gut befahrbar, asphaltiert und die kürzeste und schnellste Route von Marrakesch in den Süden. Von November bis März ist mit starken Regenfällen, Schneefall oder Glatteis zu rechnen und der Pass ist öfters dann gesperrt. Tizi bedeutet Berg und Tichka gefährlich – gefährlicher Berg. Sobald man vom Tizi n’Tichka-Pass bergab fährt verändert sich das Landschaftsbild von kargen Bergen in fruchtbare Täler und dann in ein wüstenähnliches Gebiet. Vor diesen Bergen bildet Aït Ben Haddou ein traumhaftes Bild in rotgelben Tönen am oft ausgetrockneten Fluss Asif Mellah. Sie ist ca. 180 km von Marrakesch entfernt und seit 1987 ein UNESCO Weltkulturerbe und Kulisse vieler Kinofilme wie die Bibel, Game of Thrones, Gladiator und Lawrence von Arabien. Die Kasbah war im 11. Jahrhundert der Hauptort der Sippe Aït der Ben Haddou und diese verdienten ihren Lebensunterhalt mit Karawanenhandel. Die Siedlung besteht aus eng aneinander verschachtelten Wohnburgen ( Tighremts ) mit Zinnen, aufwendigen Verzierungen, Innenhöfen und entstand aus Stampflehm und luftgetrockneten Lehmziegeln. Auf der Bergspitze befindet sich noch eine kleine Kasbah aus dem 17. Jahrhundert. Seit 1987 wird Aït Ben Haddou ständig renoviert wegen dem Zerfall bedingt durch Regenwasser. Doch die letzten Jahre fallen die Regenfälle immer mehr aus und durch das fehlende Wasser, die Witterung und die Belastung durch die vielen Touristenströme wird der dauerhafte Bestand der traditionellen Kasbah in Frage gestellt. Der Wandel vom Dorf zum Freilichtmuseum wird aber auch immer augenscheinlicher.

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Die Republik Seychellen besteht aus 115 Inseln im Indischen Ozean, 1600 km vor der Ostküste Afrikas mit einer Fläche von 455 km² und unterteilen sich in zwei Inselgruppen, die Inner- und Outer Islands und gehören zu Afrika und sind auch kulturell (kreolische Kultur) dorthin verbunden. Fast die Hälfte der Landfläche besteht aus Nationalparks oder Reservaten. Gezahlt wird mit der Seychellen-Rupie. Die beste Reisezeit ist von Mai bis Oktober. In diesen Monaten herrscht Trockenzeit mit Wind.
Arabische Kaufleute berichteten als Erste von den Inseln, dann kamen portugiesische Siedler. 1756 von den Franzosen kolonisiert und dann 1814 den Briten übergeben. 1835 wurde offiziell die Sklaverei abgeschafft, aber 1875 gab es immer noch ca. 3000 Sklaven auf der Insel. 1976 wurde das Land unabhängig und lebt seither hauptsächlich vom Tourismus unter strenger Beachtung von Arten- und Naturschutz. Die zweitgrößte Einnahmequelle neben dem Tourismus war und ist das blaue Gold – der Thunfisch. Die Einwohner der Inseln haben das höchste Pro-Kopf-Einkommen von Afrika.

42 Inseln bestehen hauptsächlich aus Granitstein und bilden die Inner Islands, das Herz des Archipels und dazu kommen zahlreiche kleine Koralleninseln und Atolle, die sogenannten Outer Islands.

Inner Islands – Mahé ist die Hauptinsel und auch größte Insel und beheimatet etwa 90 % der seychellischen Bevölkerung. Victoria ist die Hauptstadt und hier liegt der wichtigste Flughafen der Inselgruppe und sie eignet sich hervorragend als Ausgangspunkt für eine Inselhopping-Tour. Der längste Strand mit vielen Hotels ist in der Beau Vallon Bay. Praslin ist die zweitgrößte Insel der Seychellen. Man erreicht sie am besten von Mahé aus mit der Fähre, die Fahrt dauert ca. eine Stunde. Von hier stammt auch die sehr erotische und frivole Coco de Mer Frucht der Seychellenpalme. Sie wächst einzig nur im Naturreservat Vallée de Mai und auf der Nachbarinsel Curieuse und steht unter Naturschutz. Die Nuss braucht fast sieben Jahre zur Reife und kann bis zu 20 – 40 kg schwer werden. Der männliche Blütenstängel ähnelt einem riesigen Phallus, die weibliche Frucht erinnert an den Unterkörper einer Frau. Zur streng limitierten Ausfuhr braucht man eine Genehmigung und Zertifikat eines Händlers vor Ort, ansonsten droht eine Freiheitsstrafe. Die Nuss kostet dann je nach Größe ca. 200 – 800,- €. Silhouette ist die drittgrößte Insel und die Überfahrt von Mahé aus dauert ca. 30 Minuten oder alternativ nach 15 Minuten mit dem Hubschrauber zu erreichen. La Digue ist mit der Fähre von Praslin nur 15 Minuten entfernt. Die Insel kann man nur zu Fuß oder Fahrrad erkunden. Der Sandstrand Anse Source d’Argent mit seinen Granitfelsen ist das wohl bekannteste Motiv aus der Werbung von den Seychellen überhaupt. Frégate ist die berühmteste und teuerste Luxus-Insel der Stars und gekrönten Häupter. Die private North ist nur mit dem Hubschrauber zu erreichen und wohl die exklusivste Privatinsel im indischen Ozean.

Outer Islands – Unter den Outer Islands ist vor allem das UNESCO Weltnaturerbe Aldabra-Atoll bekannt.

Knapp 100.000 Menschen leben auf den acht ständig bewohnten Inseln, 90 % davon auf Mahé. Die am meisten vorherrschende Religion zu 95% ist das Christentum. Die Bevölkerung, die “Seychelloise”, sind bunt wie die Geschichte – ein Großteil der Einwohner sind Nachfahren französischer Siedler und afrikanischer Sklaven. Alle Bevölkerungsgruppen sind gleichberechtigt, gegenüber Fremden offen und haben eine gemeinsame Kultur entwickelt. Die offizielle Landessprache ist Creole bzw. Seselwa, aber es wird auch Englisch und Französisch gesprochen. Bedingt durch die afrikanischen Wurzeln der Einwohner gibt es noch Aberglauben und starke Bezüge zum Voodoo Ostafrikas. Zauberer, die Bonhommes du Bois oder auch Tontons genannt, spielen eine wichtige Rolle in der Gesellschaft. Sie werden regelmäßig vor wichtigen Entscheidungen bei Krankheiten oder Problemen der Seychelloise konsultiert.
Die seychellische Küche wird von indischen, afrikanischen und etwas europäischen Einflüssen geprägt. Knoblauch, Ingwer, Koriander, Nelken und die vielen selbst zubereiteten Currys ergeben vielfältige kulinarische Geschmackserlebnisse und Gaumenfreuden. Viele Gerichte bestehen natürlich auch aus fangfrischem Fisch.

“Gott hat uns die Zeit auf diesem Land geschenkt. Von Hektik hat er nichts gesagt”. Diese Volksweisheit trifft in diesem Sinne auf den Seychellen auf alle Dinge des Lebens zu. Ob wir auf verspätete Busse oder bestelltes Essen warten, alles geschieht mit Ruhe, Spontanität und großer Lebensfreude. So kann es durchaus vorkommen, dass sich die Einheimischen abends oder am Wochenende spontan am Strand zum Grillen oder Fussball spielen treffen oder sich bei karibischen Klängen und Reggaemusik zu einem Tänzchen hinreißen lassen.

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