Er ist der größte See Italiens und erstreckt sich über eine Fläche von 368 km² zwischen den drei Regionen Lombardei ( im Süden und Westen ), Venetien ( im Osten ) und Trentino-Südtirol ( im Norden ) mit den drei wirtschaftlich wichtigen Provinzen Brescia, Verona und Trient und hat eine gesamte Uferlänge von 158 km mit ganz unterschiedlichen Küsten und Landschaften, historischen Orten und beeindruckenden Sehenswürdigkeiten. Die Via Gardesana ist die Uferstraße rund um den Gardasee und verbindet alle am See liegenden Orte. Auf der östlichen Seite heißt sie Gardesana Orientale, die westliche Seite heißt Gardesana Occidentale mit scharfen Kehren und engen Tunneleinfahrten. Leider ist an den Wochenenden in den Ortsdurchfahrten meist sehr viel Stau, besonders in den Sommermonaten. In vielen Fällen sind auch die Personenfähren eine echte Alternative zum Auto, auch weil die Parkplätze in vielen Orten Mangelware sind.
Viele Touristen sagen, der Gardasee sei nicht mehr das typische Italien. Massentrubel, schlechtes Essen, überzogene Preise, Staus und teure Parkplätze. Und trotzdem findet man mit offenen Augen hier noch in den kleinen Orten das typische und günstige Italien.
Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei 12°C. Im Juli und August werden Temperaturen von 25°-30° C erreicht. Der See ist ein natürlicher Wärmespeicher und die Ufer sind von einem typisch sub-mediterranen Klima geprägt. Die Winter sind mild und die Temperaturen erreichen selten die Frostgrenze. Die Wassertemperaturen liegen von Juni bis September zwischen 18 und 20°C. Einer der typischen Produkte des Gardasees ist das native Olivenöl extra. Es ist leicht und delikat und wird durch das Qualitätssiegel „GARDA DOP“ unverwechselbar. Es gehört zu den fünf besten DOP-Olivenölen Italiens und wird in die ganze Welt exportiert. Vor Ort kann man es direkt in den zahlreichen Ölmühlen der Gegend oder in den Geschäften probieren und kaufen. Exzellente Weine wie Bardolino, Merlot, Cabernet und der Vin Santo (Dessertwein) werden in den Weinbergen angebaut. Der Fischfang war schon immer einer der größten Reichtümer des Gardasees und reich an vielen Fischarten. In der heutigen Zeit lebt ein Großteil der Bevölkerung rund um den See natürlich hauptsächlich vom Tourismus.
Informationen zu Limone sul Garda – www.visitlimonesulgarda.com/de

Das ehemalige Fischerdorf Limone sul Garda ist einer der beliebtesten Urlaubsorte am Gardasee. Es liegt am nördlichen Westufer und ist terrassenförmig eingebettet zwischen steil aufragenden Bergen mit Olivenhainen. Der Ort ist wunderschön und in der Nebensaison zum Glück auch nicht so überfüllt. Ein wahres Kleinod ist der alte malerische Hafen. Er verleiht dem Ort seinen unverwechselbaren Charme. Wer Zeit und Muße hat, sollte sich hier am Porto Vecchio oder am Piazza Garibaldi im Centro Storico ( Altstadt ) entweder auf eine Parkbank setzen oder im Außenbereich eines der Cafés und Restaurants Platz nehmen. Nur so kann man die Atmosphäre des Ortes bei einem Kaffee, Glas Wein, Limoncello, Zitronenlimonade oder einem leckeren Essen genießen, um danach den Ort ein wenig zu Fuss zu erkunden. Verträumte und verwinkelte Gassen schlängeln sich entlang bunter Häuser und geben immer wieder wunderschöne Aussichten auf den See, Oleanderbäumen, Palmen und Bougainvilleen frei. Die beste Aussicht über den Ort und den See hat man von der Limonaia del Castèl, der Chiesa San Rocco oder oberhalb an der Gardesana Occidentale aus. Zwischen Limone sul Garda, Malcesine und Riva del Garda pendeln mehrmals am Tag regelmäßig Ausflugsschiffe.
Ein weiteres Highlight beginnt hier – der spektakuläre Rad- und Fußweg des „Garda by Bike“-Projektes. Der Weg ermöglicht es zu Fuß oder mit dem Fahrrad eine Strecke zeitweise in luftigen Höhen und mit atemberaubende Blicken zwischen See und Himmel bis Riva del Garda zu genießen. Das Ziel in Zukunft ist es, einen kompletten Rundfahrradweg um den See zu realisieren.

Limone hat die Zitrone zu seinem Wahrzeichen gemacht und sie wird in allen Formen und Varianten angeboten. Zum Beispiel als Lebensmittel wie Limoncello, Nudeln mit Zitronenaroma, Zitronenkuchen, Zitronengebäck, Zitronenbonbon oder Zitronenessig und Öl. In Düften und Seifen wurden sie auch verarbeitet. Außerdem schmückt die Abbildung der Zitrone Kacheln, Geschirr, Schürzen, Türschilder oder Serviertabletts.
Die Herkunft des Namens Limone ist unter Wissenschaftlern noch sehr umstritten, kommt aber mit Sicherheit nicht von den Zitronen. Eine Deutung kommt von dem Wort Limen ( Grenze ) oder Lima ( Fluss ). Wegen der Grenzlage des Ortes zwischen den Bistümern Brescia, Trient und Verona oder weil es der Grenzort zwischen dem Kaisertum Österreich und dem Königreich Italien war. Eine andere Deutung ist auf die Kelten zurückzuführen, sie nannten den Ort auch schon Limon, Limonum oder auch Limone gemäß des keltischen Wortes Limo ( Ulme / Ulmenhain ).
Im 13. Jahrhundert bauten die Mönche des Franziskanerordens die ersten Zitronen ( von der ligurischen Küste ) in Gargnano an. Dann wurde der Anbau auf andere Gebiete am Gardasee ausgeweitet. Aus dem Jahr 1599 stammt der erste dokumentierte Hinweis, dass die Zitronen auch den Ort Limone, der damals Lemonum hieß, erreicht hatten und es das nördlichste Zitronenanbaugebiet Europas wurde. Ab dem 18. Jahrhundert wurden die ersten Gewächshäuser ( Limonaia ) gebaut. Um die perfekten klimatischen Bedingungen am Gardasee voll auszunutzen, wurden am Berghang Terrassen ( Còla ) errichtet und auf drei Seiten mit Steinmauern umschlossen und die Vorderseite mit Säulen versehen. Die Limonaia bestehen aus diesem fest verbauten Teil und einem abnehmbaren Teil aus Glas und Holzbrettern, die je nach Jahreszeit und Temperatur mit den Säulen und Mauern verbunden wurden, damit im Winter Licht eindringen konnte und die Pflanzen geschützt waren. Es gibt noch drei Zitronenhäuser, die besichtigt werden können: die Limonaia del Castèl, die Limonaia del Tesol und die Limonaia der Villa Boghi. Die Limonaia del Castèl wurde nach dem die Anlage verfallen war, von der Gemeinde von 1997 bis 2003 renoviert und im April 2004 wurden schließlich rund 50 Zitrusgewächse angepflanzt – Zitronen, Zitronatzitronen, Pampelmusen, Mandarinen, Bitterorangen, Clementinen und Kumquats. Im Juli 2004 wurde die Limonaie und ein Lehrpfad der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Von Limone sul Garda kommt man mit einem Ausflugschiff in 20 Minuten nach Malcesine. Es ist der perfekte Ausgangspunkt am nördlichen Ostufer des Gardasees für eine Wanderung auf den Monte Baldo. Hier startet auch die Seilbahn zur 1760 Meter hoch gelegenen Bergstation auf einen Gipfel des Monte Baldos mit herrlichen Panoramablicken über den See. Malcesine wird auch als „Perle des Gardasees“ bezeichnet. Schon Goethe war fasziniert, als er auf seinen Reisen an ihm vorbeisegelte. Der Ort selbst hat eine geschichtsträchtige Skalierburg, einen malerisch angelegten Hafen, mittelalterlichen Ortskern mit kleinen Plätzen, überwölbten Durchgängen, holprigen Pflasterwegen und trotz zahlreicher Touristen seinen Charme nicht verloren.

„Strada della Forra – Achtes Weltwunder“

Sir Winston Churchill

Entlang der „Strada della Forra“ zu den Hochebenen von Tremosine sul Garda und Tignale sul Garda.

Die „Strada della Forra“ oder Sp 38, wird als eine der schönsten Straßen der Welt bezeichnet und ist sicherlich die schönste Panoramastraße am Gardasee und von Limone sul Garda aus schnell zu erreichen. Spektakulär war sie allemal mit den schmalen einspurigen Tunneln, Wasserfällen, steilen Felswänden und tollen Ausblicken. Gut nachzuvollziehen, dass hier die Verfolgungsjagd der Anfangsszene für den James Bond Film „Ein Quantum Trost“ gedreht wurde. Vom Gardaseeufer bei Porto di Tremosine ( Hinweisschild ) führt sie steil ca. 6 km lang auf 423 Höhenmeter in das Dorf Pieve di Tremosine und die Hochebenen von Tremosine sul Garda und Tignale sul Garda. Im September war sie nur als Einbahnstrasse bergauf befahrbar.

________________________________________________________________________________________________________________________

ACHTUNG: Bis zu einem noch festzulegenden Datum nach dem Erdrutschereignis vom 16. Dezember 2023:
Straße von Kilometer 0 (Kreuzung zwischen Gardesana und Strada della Forra, Porto di Tremosine) bis Kilometer 3 (in der Nähe der Madonnina – kleine Madonnenfigur) wegen Erdrutsch gesperrt.

________________________________________________________________________________________________________________________

Die Hochebene von Tremosine sul Garda besteht aus 18 Ortschaften: Arias, Bassanega, Cadignano, Campione, Castone, Mezzema, Musio, Pieve, Pregasio, Priezzo, Secastello, Sermerio, Sompriezzo, Ustecchio, Vesio, Villa, Voiandes und Voltino und die Hochebene von Tignale sul Garda aus sechs Ortschaften: Aer, Gardola, Oldesio, Olzano, Piovere und Prabione. Beide Hochebenen gehören zum Nationalpark „Parco Alto Garda Bresciano“ und bilden mit ihrem alpinen Charakter einen reizvollen Kontrast zum mediterranen Seeufer. Hier findet man absolute Stille, unberührte Natur, schöne Landschaften, Wandergebiete, frische Luft und traumhafte Blicke u.a. von hängenden Terrassen über den Gardasee und den Monte Baldo am gegenüberliegenden Ufer. Zu diesen besonderen Terrassen gehört die „Terrazza del Brivido“, die mit einem atemberaubenden Panorama 350 Meter über dem See hängt. Seit 2009 gehört Tremosine sul Garda zu den schönsten Dörfern Italiens ( „I borghi più belli d’Italia“ ). Diese anerkannten Gemeinden zeichnen sich durch besondere landschaftliche Schönheit, großes historisches und künstlerisches sowie kulturelles Erbe aus.

Der Beitrag Lago di Garda – Immer noch ein Inbegriff von „Bella Italia“ erschien zuerst auf Volker Glöckner | Photographische Reisen.

Sehnt man sich nach reichlich Sonne, mediterranem Flair, und den leckeren italienischen Gerichten, dann sollte man unbedingt Urlaub im Golf von Neapel machen. Und wenn es dann noch etwas mehr typisches traditionelles italienisches „La Dolce Vita“ sein soll, dann gehört Procida zur ersten Anlaufstelle. Egal ob es ein Tagesausflug per Schiff von Neapel oder Ischia ist oder ein paar Tage Erholung in einem kleinen Hotel auf der Insel – es lohnt sich immer wieder. Procida liegt neben den bekannten und touristisch sehr erschlossenen Inseln Ischia und Capri. Die sogenannte „Zitroneninsel“ ist bequem zu Fuß zu erkunden, alternativ gibt es auch kleine Taxis oder orangefarbene Busse oder wer es lieber etwas sportlicher will – Elektrofahrräder zum Ausleihen. Die Insel ist nur per Schiff von Neapel, Pozzuoli oder Ischia aus erreichbar. Autofähren ( Traghetti ) verkehren von allen diesen Orten, die schnelleren Tragflächenboote ( Aliscafi ) von Neapel und Ischia.

Procida ist die mit 4 km² kleinste, dichtbesiedelste ( Mittelmeer ) und ursprünglichste Insel im malerischen Golf von Neapel mit ca. 10.500 Insulanern. Sie zählt zu den Phlegräischen Inseln und gehört zur Region Kampanien. Die höchste Erhebung ist Terra Murata ( ca. 91 m ). Auch Sandstrände gibt es hier, obwohl die Insel vulkanischen Ursprungs ist. Der schmale, lange Strand Spiaggia di Ciraccio dal Ciracciello im Nordwesten und im nördlichen Teil der Insel die kleine Bucht Spiaggia del Pozzo Vecchio. 

Der Fischfang hat bis heute noch eine gewisse Bedeutung. Die immer seltener gewordenen lokalen Fischer bieten den frisch gefangenen Fisch auf der Insel an, ein erheblicher Teil wird allerdings zum großen Fischmarkt nach Pozzuoli gebracht. Viele Schiffskapitäne kommen auch von hier – deswegen interessant für Nautiker das „Instituto Nautico”, die älteste Seefahrerschule Europas. Neben der Fischerei sind die Zitronen der ganze Stolze der Insulaner, die das Bild dieser kleinen Insel prägen. Seit Jahrhunderten werden die gelben Früchte hier von kleinen Familienbetrieben angebaut, geerntet und verkauft. Die Insulaner mischen die reifen Früchte gern mit Öl, Knoblauch, Minze und Paprika zu einem Salat. Natürlich gibt es auch eine Backware mit Zitronen, der „Lingua dolci di Procida” – ein längliches mit Zitronencreme gefülltes Blätterteig-Teilchen.

Wenn man in den Hafen Marina Grande / Sancio Cattolico einläuft, wird man von typischen pastellfarbenen Häusern, die sich wie an einer Schnur im Hafen aufreihen, empfangen. Kleine Fischerboote schaukeln an Stegen im Wind und knatternde Mopeds rasen auf der Hafenpromenade. Die Strassen des gleichnamigen Hauptortes Procida verengen sich teilweise auf einen Durchlass von nur ca. 1,50 m. Breitere Autos haben hier auf diesen Strassen keine Chance und die Fussgänger müssen den Autos in Häusereingängen ausweichen. Eine der Hauptstrassen, die Via Vittorio Emanuele mit ihren alten, hohen Wohnhäusern mit steilen Treppen, kleinen Geschäften im Erdgeschoss, darunter auch Lebensmittelgeschäfte, Weinhandlungen und Boutiquen, laden zum Bummeln ein. Typische Alltagsszenen – eine ältere Frau seilt ihren Einkaufskorb aus einem Fenster von oben herab. Er hängt an einer kräftigen Schnur und in ihm befindet sich Geld, das der Lebensmittelhändler im Austausch für seine hineingelegte Ware als Bezahlung nimmt. Der Zeitungsausträger wirft seine Zeitungen auf die Balkone der Häuser oder steckt sie in kleine Rohre, die an Seilen hängen und später hoch gezogen werden.

Der kleine Fischerhafen Marina Corricella mit seinen würfelförmig übereinander verschachtelten bunten Fischerhäusern kommt der Vorstellung von einem für Italien ursprünglichen und romantischen Fischerort sehr nahe. Farbenfrohe Hausfassaden spiegeln sich im Blau des Mittelmeeres – steile Treppen, Torbögen, Terrassen und enge Gänge durchziehen das Häusergewirr. Hier flicken Fischer am Nachmittag noch ihre Netze oder spielen Karten, Katzen räkeln sich in der Sonne, Wäsche hängt zum Trocknen an Leinen und Restaurants warten auf ihre Gäste. Und am Abend sollte man sich ein Plätzchen in einem der Restaurants reservieren. Hier gibt es immer frischen Fisch zum Essen und in der Ferne versinkt die Sonne wie auf Capri im roten Meer. Ein bekanntes Fisch- und Pasta-Restaurant ist das „La Lampara” am Ende der Mole mit einem wunderbaren Blick auf die bunten Häuserfronten www.facebook.com/lalampara.gentile. Tagsüber genießt man in der Bar „Chiaro Di Luna” ein leckeres Zitronensorbet, Zitronenlimonade oder Zitronensalat  www.facebook.com/bargelateriachiarodiluna. Hier drehte auch Regisseur Michael Radford den Film „Il Postino” – der Postmann. auch einige Aufnahmen von Patricia Highsmiths Verfilmung „Der talentierte Mr. Ripley“ sind mit Matt Damon und Gwyneth Paltrow hier entstanden.

Hoch über der Insel thront das eigentliche historische Zentrum – die Terra Murata – das älteste bewohnte Viertel der Insel. Ist erst einmal der steile Anstieg geschafft, belohnt die Terra Murata die Mühe mit ihrer historischen Atmosphäre und engen Gässchen, den bunten Häusern und einer einmaligen Aussicht über den Golf von Neapel und die Marina Corricella. Die schönste Aussichtsterrasse befindet sich am Ende der Via Borgo mit einer kleinen Bar. Das andere dominierende Gebäude hier oben ist der ehemalige Palazzo d’Avalos mit seinen Festungsmauern. Der Feudalherr Innico d’Avalos legte die Burg 1560 als Palast an. Von 1830 bis 1988 diente der Adelspalast erst als Kerker für politische Gefangene Neapels, später für Schwerverbrecher und Camorramitglieder. Nach Jahren des Verfalls überließ der italienische Staat die Ruine 2013 der Inselgemeinde, die jedoch kein Geld für eine Restaurierung hat. Ehrenamtliche Ortskundige führen nach Anmeldung online durch die wenigen begehbaren Trakte www.comune.procida.na.it.

Am Karfreitag ist die Insel mit der Karfreitagsprozession ein ganz besonderer Ort. Die „Misteri“ sind lebensgroße Szenen aus der Bibel von enormer Größe / Gewicht und werden von jungen Männern in weißen Kutten mit blauen Capes mehrere Stunden lang durch die engen Gassen der Insel getragen. Fröhlicher fällt am letzten Juli Wochenende die „Sagre del Mare“ aus, bei der die Graziella des Jahres gewählt wird. In dem Köstümwettbewerb wird eine lokale Frau in traditionellen selbstgenähten Kleidern gesucht, die der jungen Fischerin ähneln sollte, in die sich der französische Schriftsteller Alphonse de Lamartine 1852 verliebte und dann den bekannten Roman Graziella schrieb.

Schöne Hotels sind das Boutiquehotel „La Casa sul Mare” – alle Zimmer mit Meerblick und kleiner Terrasse, Frühstück im Garten mit Blick auf die Corricella-Bucht www.lacasasulmare.it und das Hotel „La Corricella”, am Rande der Fischerbucht mit Fischrestaurant „La Lampara“ www.hotelcorricella.it/it.

Weitere Informationen über die Insel findet man hier:
www.isoladiprocida.it/procida_dd

Der Beitrag PROCIDA – EIN GEHEIMTIPP UND LA DOLCE VITA PUR erschien zuerst auf Volker Glöckner | Photographische Reisen.

Auf Ischia die Seele baumeln lassen und Wellness mit Natur und gutem Essen geniessen.

Mit der Fähre von Neapel / Molo Beverello kommend läuft man in den malerischen Naturhafen von Ischia Porto ein (Überfahrt ca. 90 Minuten). Der kreisrunde Vulkankrater als Hafenbecken ist die erste Anlaufstation für die vielen Touristen. Auf der Insel selbst leben ca. 68.000 Einwohner und es gibt sechs Kommunen: Ischia ( Porto & Ponte ), Casamicciola, Lacco Ameno und Forio an der Küste, Barrano hoch über dem Maronti-Strand und Serrana Fontana in den Bergen. In gut einer Stunde kann man die Insel mit dem Bus in beiden Richtungen umrunden oder ganz italienisch mit einer schönen Vespa. Je nach der kürzesten Entfernung zum Ortsziel wählt man die Buslinie Circonvallazione destra ( Rechtsumrundung ) oder Circonvallazione sinistra ( Linksumrundung ). Das Busnetz ist sehr gut ausgebaut, sodass man fast jeden entlegenen Ort erreichen kann. Die Busse fahren außerdem fast sehr regelmäßig ​​​alle 15 bis 30 Minuten.

Das Bild der an der Küste liegenden Orte wie Ischia Ponte, Casamicciola, Lacco Ameno, Forio oder Sant‘ Angelo prägen verwinkelte Gassen mit Kopfsteinpflaster, alte Steintreppen, Torbögen und die farbenfrohen Fassaden der Häuser und Villen. Besonders auffällig die monumentale Felsenfestung Castello Aragonese mit 113 m Höhe in Ischia Ponte. Obwohl die Bevölkerung der Insel sich mittlerweile fast ausschliesslich dem Tourismus widmet, gibt es noch landwirtschaftlich genutzte Flächen meist im Landesinneren und traditioneller Fischfang in den kleinen Küstenorten. Umrundet man die Insel, bieten sich immer wieder atemberaubende Ausblicke – Felsvorsprünge, Buchten, Strände, Landschaften mit Pinienwäldern wie Falanga und Bergregionen mit schönen Wanderwegen, wie den Monte Epomeo mit 788 m der höchste Berg der Insel. Auch wird immer wieder die Küste durch Fumarolen und Thermalquellen unterbrochen. Im Mai und Juni steht alles in Blüte und für Naturfreunde und Wanderer ist das die beste Reisezeit. Auf der Insel herrscht ein typisches Mittelmeerklima – die Sommer meist mit 26 °C bis 35 °C und milde Winter mit ca. 10 °C. Das Meerwasser ist im Sommer ca. 21 °C warm.

Bekannt ist die größte Insel ( 46 km² ) im Golf von Neapel vor allem für ihre Thermalquellen und Thermalgärten – 103 Quellen, 69 Fumarolen und 29 Thermalquellen. Sie wurde in den 50er Jahren als Kurinsel entdeckt und touristisch dazu erschlossen. Das Thermalwasser regt das Immunsystem an und ist für ihre heilende Wirkung bei degenerativen und rheumatischen Erkrankungen, Hauterkrankungen, Atemwegserkrankungen und anderen Schmerzsyndromen bekannt. Ein Tag in einem der Thermalquellen / Gärten ist eine Wohltat für Körper und Seele. Viele Hotels auf der Insel haben auch eigene Thermalschwimmbäder, bieten verschiedene Anwendungen an wie therapeutische Massagen, Fango-Packungen, Ayurveda und Beauty-Behandlungen und so geniessen die Urlauber die herrlichen Naturlandschaften und Orte und entspannen im Hotel für ihre eigene Gesundheit mit Wellness.

Thermalparks mit Eintrittsgeld sind z.B. Aphrodite bei Sant‘ Angelo, Gärten des Poseidon bei Forio und der schöne kunstvolle Thermalpark Negombo bei Lacco Ameno. Es gibt aber auch kostenlose Zugänge zu Thermalwasser wie z.B. bei Forio die Baia de Sorgeto. Über eine Treppe von über 200 Stufen erreicht man die Bucht, wo das heiße Wasser ins Meer mündet. Ein weiterer Zugang ist in der Nähe von Ischia Ponte in der Carta Romana Bucht. In natürlichen Becken vermischt sich Meerwasser mit Thermalwasser und es ergeben sich unterschiedliche Wassertemperaturen beim Schwimmen. Die Bucht ist mit den Linienbussen C12 und C13 von Ischia Porto aus zu erreichen. Ein wunderschöner Landschaftspark ist der Giardini La Mortella zwischen Lacco Ameno und Forio. Exotische Pflanzen, Vögel, ein orientalischer Teil mit einem thailändischen Tempel, viele Brunnen, Teiche, Bachläufe sind bei einem Spaziergang zu bewundern und alles wird mit Musik untermalt.

DOLCEFARNIENTE – DAS SÜSSE NICHTSTUN

Wer gerne an die typischen klassischen italienischen Badestrände und Bagnos möchte, der findet hier eine vielzahl mit Liegestühlen und Kabinen ausgestattete Strände oder Kieselbuchten. Die Strandbäder / Bagnos auf Ischia sind anders wie die an der Riviera sehr klein und jedes hat auch seine eigenen Farben. Vorne die Strände oder eine Holzplattform mit Liegestühlen und Sonnenschirmen, dahinter Holzumkleidekabinen, Duschen und Toiletten. Meistens gibt es noch eine Bar oder Restaurant. Ein sehr schönes Bagno ist das Bagno Bar Ristorante Ricciulillo di Mattera Giovan Giuseppe – www.ricciulillo.it/deutsch.php. Es ist ein exzellentes kleines Restaurant und die Speisekarte erfüllt alle Wünsche an Qualität und Frische, natürlich auch von Fisch. Alles wunderbar gekocht mit frischen Kräutern und Gewürzen. Die Lage ist ein Traum, direkt am Strand mit direkter Sicht zum Castello Aragonese und Procida. Natürlich hat das Essen mit der Aussicht seinen Preis, aber es ist es allemal wert… gerne wieder!

Lohnenswert ist ein Spaziergang von Ischia Porto nach Ischia Ponte oder umgekehrt. Beide Ortsteile könnten nicht unterschiedlicher sein. Porto mit Hafen, den typischen Bagnos, Hotels und teuren Einkaufsläden, Cafés, Restaurants und dagegen Ponte mit altem Charme, kleinen Lokalen, dem Fischerstrand Spiaggia dei Pescatori und schönen Fischerhäusern und alten Kirchen am Meer. Nicht zu vergessen als Schlusspunkt das Castello Aragonese. Der Weg geht los im Hafen Porto über die Flaniermeilen Via Roma und Corso Vittoria Colonna mit blühenden Oleanderbäumen. Eine kleine Erfrischung wie ein Espresso oder leckeres Eis gönnt man sich im Gran Caffè Vittoria. Ab hier geht das Leben nun schon langsamer und ruhiger zu. Jetzt kann man zum Fischerstrand Spiaggia dei Pescatori schlendern und am Meer weiter bis zum 200 m langen Steg/Brücke zum Castello Aragonese gehen. Ein Besuch des Castello lohnt sich auf jeden Fall – seine Geschichte im Laufe der Zeit erfahren als Schutz vor Piraten, als Adelspalast der Aragoneser, Kloster, Kerker und politisches Gefängnis. Nach dem Ticketkauf geht es mit einem Aufzug hoch in die Festung. Von hier hat man wunderschöne Ausblicke auf den Epomeo, das Meer, die Insel Procida und bei gutem Wetter sogar bis Capri. Das ehemalige Kloster ist mittlerweile ein Hotel mit gehobenem Restaurant. Mit etwas Glück gibt es auch Ausstellungen, Events und Konzerte in der Burganlage oder Aussenterrassen – www.castelloaragoneseischia.com/en. Bekannt ist das alljährlich stattfindende Ischia Film Festival.

Der Beitrag ISCHIA – DIE INSEL FÜR KÖRPER UND SEELE erschien zuerst auf Volker Glöckner | Photographische Reisen.

Gelandet auf Venedigs kleinem Flughafen Marco Polo und gleich in der Ankunftshalle ein Ticket der Linea Arancio ( Linie Orange ) der Bootslinie Alilaguna gekauft. Nun geht es mit noch anderen Touristen etwa 10 Minuten entlang eines überdachten Fußweges zum Bootsanleger. Das Hybrid-Boot der orangenen Linie schwankt im Schritttempo mit 7 km/h durch den ausgewiesenen Kanal in Richtung Venedig. Im Schiffsbauch sitzen wir gegenüber wie im Wartezimmer einer Arztpraxis. In der Mitte des Bootsrumpfes stapelt sich das Handgepäck, oben beim Einstieg stehen unsere Koffer. Alle schauen nun ganz aufgeregt und interessiert durch die schmalen Bootsfenster in Richtung der Lagunenstadt. Die Kameras werden gezückt und ein Photo nach dem anderen von der in der Ferne liegenden Silhouette Venedigs abgelichtet. „Venedig sehen und sterben“ meinte Thomas Mann – belassen wir es doch lieber beim Sehen, Flanieren, Erleben und Genießen.

„VENEDIG SEHEN UND STERBEN“

Thomas Mann

Die schöne Stille im Winter – die Winter-Melancholie gibt der Stadt ein ganz anderes Gesicht als der Rummel des Sommers mit den vielen Touristenströmen. Das mattierende Licht dieser Jahreszeit bei bedecktem Himmel entsättigt etwas die Farben der alten Paläste oder lässt sie in der weichen Wintersonne noch farbiger und intensiver erscheinen. Diese Stadt ist einzigartig, denn wo sonst gibt es Gondeln statt Autos, Vaporetti statt Stadtbussen oder Kanäle statt Straßen und natürlich die Biennale, den weltberühmten Karneval und das Acqua alta ( Hochwasser ). Kein Auto, kein Bus, kein Motorrad, kein Fahrrad, kein Hupen, kein Bremsen – nur das Rauschen der Wellen in den Kanälen, das Knattern der Schiffsmotoren, das Läuten der vielen Kirchenglocken, der Schrei der Möwen, die Musik aus den Fenstern, das Parlare / Reden der Einwohner und ab und an das Singen der Gondolieri. Allein schon die Namen der sechs Stadtteile ( Sestrieri ) des Centro Storico ( historischer Stadtteil ) klingen wie Opernnamen – Cannaregio, Castello, Dorsoduro, San Marco, San Polo und Santa Croce. Dazu kommen noch die Inseln Isola della Giudecca, Burano, Murano, Torcello, die kleineren Inseln der Isole Minori und der Lido. Und nicht zu vergessen, Venedig ist die Lieblingskulisse der Liebenden in einer einzigartigen Lagunenromantik.

Venedig ist eine Stadt der Künstler, der Geschichten, der Kanäle und der Palazzi mit morbidem Charme, der melancholische Charme des Zerfalls. Aber vor allem reich an unverhofften Winkeln, verwunschenen Gassen und Plätzen, die immer wieder Verzückung und Erstaunen hervorrufen. Es reichen ein paar Schritte weg von den ausgetretenen Touristenpfaden und man kommt in eine ganz andere Welt. Die Route durch Venedig heisst Zufall und ohne Ziel. Besonders schön auch die magische Ruhe des Abends und der Nacht an den Kanälen zu spüren oder ein Acqua alta mitzuerleben. Im letzten Schimmer des Tages zeigt Venedig sein Traumgesicht. Das Wasser der Kanäle reflektiert und spiegelt die Lichter, Kirchen, Paläste und Brücken. Und dann die farbenprächtige und lebhafte Wasserstraße – der Canal Grande. Er durchzieht den Stadtkern S-förmig in einer Länge von fast 4 km und ist die logistische Schlagader der Stadt. Anders als in den Seitenkanälen herrscht auf dem Canal Grande den ganzen Tag Hochbetrieb. Gondeln dümpeln mit Touristen vorbei, Vaporetti schippern von Haltestelle zu Haltestelle, Alilaguna-Boote vom oder zum Flughafen voll mit Touristen und dazwischen tuckern Lastkähne. An beiden Ufern des Canal Grande die vielen schönen Palazzi. Welchen Aufwand es macht, diese auf Holzpfählen errichteten Gebäude zu erhalten, verrät die rückseitige Ansicht. Einige Paläste verdanken ihre Standhaftigkeit nur noch dem Nachbarpalazzo, an den sie sich noch fest anlehnen können. Die Venezianer leben wie in einem Freilichtmuseum, zwischen Alltag, Pracht und Kommerz. Und jedes Jahr kommen neue Höchststände an Besucherströmen. An manchen Tagen hat der berühmte Markusplatz sogar mehr Besucher als Einwohner in der Stadt leben. Den Venezianern bleibt einfach nur noch die Statistenrolle auf der Bühne ihrer Heimatstadt. Was hat die Zeit nun Venedig gebracht? Bäckereien, Metzgereien oder Buchhandlungen wurden in Nobelboutiquen oder chinesische Touristengeschäfte mit Souvenir-Billigware verwandelt oder in Pizzabuden mit ausländischen Bediensteten. Nicht angemeldete illegale Touristenguides führen Touristengruppen gegen Bezahlung und Schwarzgeld durch die Stadt. Der venezianische Alltag und die Infrastruktur einer Stadt verschwindet immer mehr. Natürlich lebt in Venedig alles vom Tourismus, er ist Fluch und Segen dieser Stadt. Unterhält man sich mit den Venezianern, dann hört man immer wieder: Wir leben wie in einem Altersheim, die jungen Leute ziehen weg und die Alten bleiben mit den Touristen hier. Mittlerweile vermietet kaum noch ein Venezianer einem anderen Venezianer eine Mietwohnung. Es gibt jetzt mehr Privatvermieter von Zimmern für Touristen als Hotelzimmer in Venedig und immer mehr Ausländer kaufen für teures Geld die alten Palazzi auf.  Die Altstadt blutet langsam aus. Das Besondere aber ist dabei immer noch, dass wir hier gut funktionierende Nachbarschaftsbeziehungen haben und im Winter Venedig wieder mit Ruhe zu sich selbst findet.

„VENEDIG IST DER ROMANTISCHSTE ORT DER WELT.
ABER NOCH BESSER WENN NIEMAND DA IST“

Woody Allen

Entlang der Kanäle kann man sich treiben lassen und dabei unzählige Kaffeebars und Bacari (typische Weinlokale) sehen. Für einen Cappucchino, Espresso, Macchiatone, Ristretto, Sprizz oder Wein findet man hier immer Zeit. Empfehlenswert ist das Antica Torrefazione di Caffè in Cannaregio. Für einen Kaffee im Stehen zwischendurch die optimale Adresse. Und wer bei oder nach einer Erkundungstour eine Kleinigkeit essen möchte, der sollte in einem Bacaro bei einem Glas Wein oder Sprizz ein paar Cicchetti – eine Art italienische Tapas – essen. Die besten Cicchetti gibt es in Dorsoduro in der Cantine del Vino Gia Schiavi oder der Osteria Al Squero. Je mehr Cicchetti man käuft, um so billiger je Stück werden sie – auf die Preistafeln achten! Beide Weinlokale liegen an der Fondamenta Nani und am Rio de S. Trovaso. BUON APPETITO – Essen sollte man in Venedig abseits der Hauptrouten in Restaurants, in denen die Venezianer selbst zum Essen gehen. Hier bestimmt oft das tägliche Angebot auf dem Gemüse- bzw. Fischmarkt die Speisekarte, falls es überhaupt eine Speisekarte gibt. Einfach überraschen lassen und geniessen wie bei der einfachen kleinen Trattoria Bertolini Marialuisa (ehemals Da Marisa). Hier kocht die Familiencrew täglich frisch immer nur ein bodenständiges venezianisches Menü und es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Dazu gibt es einen halben Liter Weisswein, eine Flasche Wasser und am Menüende einen Espresso. Das Fischmenü besteht z.B. aus den Antipasti: zerkleinerter Stockfisch mit Polenta, Carpaccio von mariniertem Seebarsch auf Rucola, gegrillte kleine Moschuskragen in Tomatensugo und gefüllte gratinierte Miesmuscheln. Der Primo Piatto: Fischlasagne aus drei verschiedenen Fischsorten. Der Secondo Piatto: frittierte Calamari, Gambas und Stockfisch. Das Dessert: Mandel-Likör-Mascarpone mit Amarettini. Das ganze Menü mit Getränken für 35,- € pro Person. Es empfiehlt sich frühzeitig einen Tisch zu reservieren.

Der Beitrag VENEDIG – DIE SCHÖNE STILLE IM WINTER erschien zuerst auf Volker Glöckner | Photographische Reisen.

Auf der Suche nach einem anderen unbekannten Rom – nach verborgenen, nicht alltäglichen Einblicken in dieser Stadt. Spontane Szenen, Details, zufällige Begegnungen, Momentaufnahmen des realen Alltages. Abseits der touristischen, monumentalen Highlights findet der „andere Blickwinkel“ die alltägliche urbane Umgebung Roms.

Das bekannte Rom

Rom – das größte Museum der Welt. Antike und moderne Orte wechseln sich ab, man läuft auf der Straße und bewegt sich überall wie auf einer großen Bühne. Gesehen und gesehen werden – und beim Einkaufen gehört „La Chiacchierata“, das Schwätzchen dazu. Stilvoller Kaufrausch in alten Palästen – mal elegant und dekadent, mal flippig und trendy.

Der Beitrag FOTOS VON EINEM EHER UNBEKANNTEN ROM erschien zuerst auf Volker Glöckner | Photographische Reisen.